Der Bau dieses Bausatzes beginnt mit der Unterwanne die man als erstes mit der Heckwand, der Bug- und Glacisplatte vervollständigt. Obwohl die Teile recht gut in die Wanne passen, sollte man diese zuvor einmal trockenpassen ob sie spaltenfrei anliegen können und erst dann miteinander verkleben. Hier empfiehlt es sich dann auch die Oberwanne schon greifbar zu haben um sie trocken aufzulegen und zu prüfen, dass sie vorn und hinten dann auch an den gerade eingeklebten Blechen problemlos anschließt. Bei der Heckwand hat man die Wahl zwischen der frühen Auslegung mit einfache Versteifungsblechen und der späteren Version nit den größeren Verstärkungskegeln. Ich habe mich für die spätere Version entschieden.

Dann kann man sich um das Laufwerk kümmern, das an sich aus relativ wenigen Bauteilen besteht, aber das Gros der Arbeit entfällt hier auf den Bau der insgesamt 12 kleinen Laufrollen. Diese müssen nämlich aus je drei Scheiben zusammengesetzt und verklebt werden. Und da das nicht 100% nahtlos geht, muss man hier etwas nachschleifen um eine einheitliche Gummilauffläche zu erhalten. Ist mir ein wenig schleierhaft, warum man die Laufrollen nicht aus einem Stück machen konnte und so dem Modellbauer mehr Arbeit aufhalst als es eigentlich sein müsste. Vielleicht erbarmt sich in Kürze ja schon ein Resin/3D Druckhersteller mit einem Set einteiliger Räder!? Andereeseits habe ich in der Zwischenzeit Fotos ausgemacht auf denen man erahnen kann, dass die Originalräder ind er Gummiweung zwei Furchen erkennen lassen ... spannend!
Hat man diese 12 alle zusammengebaut und versäubert, kann man diese mit jeweils 2 zwischen die beiden entsprechenden Federschwingen einbauen. Das passt prinzipiell ganz gut, aber hier hätte ich mit eine Verzahnung an den beiden oberen Hülsen gewünscht, sodass hier wirklich eine 100%ige Passung garantiert ist. Man könnte einen entsprechenden Stab durchstecken um die Ausrichtung zu sichern, aber vorsichtig, denn oft gelangt auch etwas Kleber auf die Innenseite der Hülse und dann hat man plötzlich den Stab drin verklebt. Ebenfalls würde ich empfehlen die beiden Räder ggf. irgendwo einzuklemmen, damit diese mit der Schwinge auf jeden Fall in einer Flucht liegt.
Ist dies gemacht und auch die obere Führungshülse absolut deckungsgleich, sollte man den Kleber ordentlich durchtrocknen lassen.
Bei Bau der Leiträder sollte man achtgeben, dass man den sehr dünnen und filigranen Radring, der separat aufgeklebt werden soll, beim heraustrennen und versäubern nicht kaputtmacht und dann auch mit der richtigen Seite herum an das Leitrad anklebt.

Am Wannenheck können dann die Leitradhalterungen angeklebt werden, so man aufpassen sollte, dass diese genau mit den Wannenseiten abschließen und gerade sitzen. Daran setzen dann die Verstärkungskegel an, die die Aufnahmen mit der Heckwand weiter verbinden und auch die Ausrichtung unterstützen.
Beim Anbau der Seitenvorgelege sollte man nicht vergessen vorher von innen die Hülsen U3 einzulegen mit denen man das Treibrad drehbar anbringen kann. Am besten steckt man das Treibrad auch ein und verklebt es mit der Hülse von innen bevor man das dann in Gänze an die Wannenseiten anklebt.

Derweil kann man dann die 6 Schwingen mit Laufrollen mit den Bolzen V5 und dem Seitenbalken verbinden. Hier unbedingt die richtigen Schwingen richtigherum an die richtigen Stellen setzen.
Der PE Balken muss zuvor noch in U-Form geknickt werden wofür ich unbedingt eine entsprechend lange Biegehilfe empfehle. Die Köpfe der Bolzen sollte kam mit einem Klecks Sekundenkleber an dem PE Balken fixieren. Die Schwingen selber können beweglich bleiben.
Wenn die drei Bolzen mit den Schwingen in die Wanne gesteckt und verklebt sind, sollte man die Ausrichtung der Laufrollen nochmal überprüfen, dass sie alle in einer Flucht liegen.

Ist der Kleber fest und auch die Stützrollen eingeklebt, kann man die Oberwanne vervollständigen mit Teil A37, das von unten eben abschlie0end eingeklebt werden soll, und dann auf die Unterwanne verkleben. Hier natürlich an allen Seiten aufpassen, dass sie überall spaltenfrei aufsitzt.

Auf dem Motordeck wird rechts der abfallende Motorerker P4 angebaut - allerdings muss man hier auch erst von innen die seitlichen Luftschlitze G11 einbauen. Hier ist es etwas fummelig dieses exakt ausgerichtet und an allen Seiten korrekt abschließend anzubauen. Dann kann das Gesamtteil auf das Motordeck aufkleben.
Die beiden großen Klappen der hier befindlichen Motorluke sind als ein Teil ausgeformt und es verbleibt ein erstaunlich großer Spalt rundum, der aber nach Vorbildstudium korrekt zu sein scheint.
Auf der linken Seite werden zwei weitere Luken eingeklebt, die recht stramm sitzen und man muss sie definitiv einbauen, bevor man die Heckplatte des Kastenteils P18 aufklebt - ansonsten kriegt man die Klappen nicht mehr richtig eingesetzt.
Die anderen Platten die rundum auf das Kastenteil geklebt werden sollen, sollte man schnell der Reihe nach anschließend verkleben, damit man die korrekte Ausrichtung und den spaltenfreien Anbau der angrenzenden Platten sicherstellen kann.
Die Frontteile der Kettenabdeckbleche sind zweiteilig und werden mit weiteren Teilen und mit PE Teilen vervollständigt und verfeinert. Hier muss man vorsichtig und sorgsam arbeiten um die ganzen kleinen und feinen Teile korrekt ausgerichtet verbaut - die Optik danach ist jedenfalls sehr sehenswert

Die beiden Scheinwerfer sitzen auf wirklich dünnen Füßen mit wenig Halt, man muss hier also ordentlich verkleben und wenn man später die klaren Linsen einsetzen will, muss man die Scheinwerfer von hinten stützen um sie nicht wieder abzubrechen.
Der Notekscheinwerfer ist optional und für etwas späteren Zeitpunkt gedacht. Da ich schon die spätere Heckplatte verwendet habe, habe ich mich hier auf für den Notek entschieden. Die Halterung wird aus einem kleinen PE Blech zuvor geknickt und auf die Glacisplatte geklebt. Hier muss man genau schauen dass die Halterung korrekt und weit genug nach vorn geklebt wird, damit der Notek dann nicht mit der Hupe ins Gehege kommt.

Die beiden Fronthaken sind etwas fummelig anzubauen, insbesondere die beiden U-förmigen PE Bleche, die untenherum angeklebt werden müssen. Dies sind die schwierigsten PE Teile des Bausatzes, da recht kleine Bleche schön und gleichmäßig halbrund gebogen werden müssen.
Das Abschleppseil muss noch mit den beiden Endkauschen versehen werden und dann exakt passend auf der Bugplatte verklebt - dabei sind die Seilhalterungen bereits in das Seilteil integriert - man kann es leider nicht ohne Seil bauen.

Die Werkzeuge bauen sich recht schnell und einfach auf die Kettenbleche, die Markierungen und Aussparungen passen exakt zu den Nupsis an den Werkzeugen. Am linken vorderen Kettenblech muss die Schaufel in zweiter Ebene über der Axt verbaut werden - dazu muss die Blatthalterung aus PE Blech zuvor geknickt und aufgeklebt werden.
Die Antennenhalterung setzt sich aus mehreren langen Teilen zusammen, die man sauber miteinander verkleben sollte und dann exakt auf dem Kettenblech platzieren und verkleben. Für die Antenne gibt es interessanterweise keine Markierung im Seitenblech wo diese ansetzen soll. Dies muss man sich ggf. anhand der Antennenhalterung selber eruieren.

Das Einzige Werkzeug das sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, ist der Wagenheber, der recht detailliert dargestellt ist und sich mit den U Halterungen gut befestigen lässt.
Derweil kann man auf den Deckplatten die winzigen Plastiktraghaken anbringen, die gut gemacht sind, aber man muss höllisch aufpassen, dass diese nicht im hohen Bogen dem Teppichmonster anheim fallen.

Am Wannenheck wird der einteilige Auspuff angeklebt und weitere Teile wie die winzigen Flügelmuttern aus PE Teilen angeklebt - letzteres eine Herausforderung, da sie quasi keine Kontaktfläche haben.
Auf dem Auspuff wird das Gehäuse des Nebelkerzenhalters angeklebt, den man zuvor aus mehreren Einzelteilen zusammenbauen muss - die einzelnen Becher müssen sauber ausgerichtet und verklebt werden und daran anschließend die Sicherungskettchen aus PE Teilen.
Ansonsten muss man hier hinten nur noch die Haltewinkel der Kettenbleche und inneren Abschlüsse und die Tragösen anbringen. Diese Teile passend alle ausnahmslos gut und spaltenfrei, man muss nur vorher die Teile einmal trockenpassen und die genau Platzierung klar sein.

Dann geht es an den Bau des Turms.
Hier gibt es nicht allzuviel zu tun - da ich später eine Figur in die Kommandantenluke setzen wollte, habe ich auf den Bau der Details der Halterahmen der Turmsichtluken verzichtet, dam man davon später nichts mehr sieht.
Der Bau der KwK und es MG geht relativ schnell und einfach vonstatten, denn sie bestehen aus nur wenigen Teilen.
Spannender wird es diese dann exakt ausgerichtet in die Blende einzubauen und diese in die Turmfrontplatte. Theoretisch kann man diese höhenbeweglich dort einkleben, aber die Art der Befestigung macht es nahezu unmöglich diese so zu verkleben, dass nicht ein Hauch Kleber in den Spalt fließt und die Blende verklebt. Daher empfehle ich als erstes die Blende in die Frontplatte einzubringen und dabei ganz vorsichtig mit dem Kleber umzugehen und danach erst KwK und MG von innen durchzustecken und zu verkleben. Dabei dann von der Seite genau schauen, dass beide Rohr parallel laufen.

Beim Anbau der Frontplatte mit Kanonen an den Ober- und Unterteil des Turms sollte man genau schauen dass die Platte an allen anderen Platten eben und spaltenfrei ansetzt bevor der Kleber fest ist
Sollte man es nicht sicher hinbekommen die Blende beweglich einzubauen, sollte man dann schnell sehen, dass man die Rohre mit der Blende so in der Höhe ausrichtet, die sie später haben sollen, bevor dort im Inneren der Kleber endfest ist.

Die Luken der Kommandantenluke liegen einzeln bei, sodass man sie offen oder geschlossen bauen kann und erfreulicherweise kann man auch die kleine Flaggenluke offen bauen kann.
Die Sichtlukenklappen lassen sich einfach aufbringen, man muss nur zusehen, dass man die richtigen Luken an den richtigen Stellen richtigherum aufklebt. Und auch hier werden winzige Haken aus Plastik auf dem Dach aufgeklebt - die Ausspareungen machen die Platzierung einfach aber auch hier muss man aufpassen, dass einem keiner verlorengeht - einmal runtergefallen, findet man es nie wieder.

Nach der Bemalung wird dann auch die Kette aufgezogen, die man zuvor zusammenbaut und bemalt. Dabei ist der größte Aufwand die je 107 Glieder pro Seite herauszutrennen und zu versäubern - und ordentlich versäubern kann ich nur empfehlen, denn dann kann man diese tatsächlich relativ problemlos ineinanderklicken und bekommt eine recht stabile, bewegliche Kette. Dabei sollte man die beiden Glieder auf der einen Seite zuerst einstecken und dann mit dem Fingernagel das eine Glied etwas nach außen aufbiegen, während man es auf einer harten Oberfläche zusammendrückt. So wird auch der zweite Nupsi eingeklickt ohne dass man den Nupsi beim simplen zusammendrücken schon abschert.
Das Aufziehen geht dann relativ gut, wenn auch man vorsichtig sein muss und nicht zu sehr den Kettenstrang zieht oder verkantet.
Ich bin mir aber noch nicht sicher wo man die Kettenenden am besten verbindet. Auf jeden Fall auf einer harten Unterlage, dass man die Enden gut zusammendrücken kann.

Sehr sehr schön ... zu lange hatte man auf diese frühen Panzer II gewartet und nun erfreut uns IBG mit der ganzen Serie - dieses erste Modell der a/2 Version macht einen guten und soliden Eindruck - die Passgenauigkeit stimmt, die Details gefallen, die Ketten sind grandios ... wer die Version bis auf die Niete genau bauen will, kann an ein, zwei Stellen nacharbeiten, wobei die Vorbildlage selten wirklich eindutig ist.
Für mich eigentlcih DAS Model des Jahres 2022!